Рассмотрим такой узел, как система изменения длины впускного коллектора (VGIS), а также явные и скрытые неприятности, которые может преподнести данная система.
Мало кто из владельцев инжекторных автомобилей уделяет должное внимание системе изменения длины (геометрии) впускного коллектора. Это хоть и не основная система, но неприятности преподнести может. Поэтому желательно периодически ее проверять.
Артикулы запчастей системы изменения геометрии впуска
Вот пример кодов запчастей системы изменения длины впускного коллектора Лачетти, Нубира, Джентра и т.д.
- Электромагнитный клапан системы изменения длины впускного коллектора – 25183354 (GM), 96333470 (Корея).
- Рабочий механизм (пневмокамера) – GM 96408135.
- Ресивер с обратным клапаном (бачок вакуумный) – GM 96334828.
Как работает система изменения длины впускного коллектора
Впускной коллектор с системой изменения длины применяется как в бензиновых, так и в дизельных двигателях для обеспечения лучшего наполнения камеры сгорания воздухом на разных оборотах двигателя.
На низких оборотах требуется достижение максимального крутящего момента как можно быстрее, для чего используется длинный впускной коллектор. Высокие обороты выводят двигатель на максимальную мощность при коротком впускном коллекторе.
На большинстве автомобилей эта система работает одинаково. Во впускном коллекторе установлена ось с заслонками, которые перекрывают, либо открывают путь воздушному потоку по одному из двух путей – короткому или длинному.
Состоит система изменения длины впускного коллектора обычно из таких элементов:
- ресивер с обратным клапаном
- электромагнитный клапан
- механизм изменения длины (пневмокамера)
- ось с заслонками
- соединительных вакуумных трубок
- проводки к электромагнитному клапану
Рассмотрим устройство и работу системы более детально на примере автомобиля Шевроле Лачетти.
На фото ниже я отметил:
- красной стрелкой – ресивер с обратным клапаном
- зелёной стрелкой – электромагнитный клапан
- синей стрелкой – проводка к электромагнитному клапану
- желтой стрелкой – механизм (пневмокамера) изменения длины
- цифрами – соединительные вакуумные трубки: 1 – от электромагнитного клапана к механизму (пневмокамере), 2 – от коллектора к ресиверу, 3 – от ресивера к клапану.
На остановленном двигателе шток механизма (пневмокамеры) выдвинут полностью и система находится в состоянии короткого коллектора. Как только мы запускаем двигатель, в коллекторе создаётся разрежение и давление падает до 30-33 кПа. На клапан подаётся напряжение и он открывается, тем самым пуская разрежение из коллектора через ресивер в рабочий механизм (пневмокамеру). Пневмокамера втягивает свой шток и, проворачивая ось заслонок, переводит систему на длинный коллектор, что обеспечивает приемистость на низких оборотах двигателя. В таком положении система будет, пока двигатель не достигнет оборотов, равных 4,7 тыс.об/м. После этого ЭБУ отключает подачу напряжения на клапан и он закрывается, перекрывая подачу разрежения на пневмокамеру. Шток пневмокамеры должен теперь полностью выдвинуться и провернуть ось заслонок снова в режим короткого коллектора. Но как он выйдет, если пневмокамера герметична и ей нужен доступ воздуха, чтобы пружина в пневмокамере смогла сдвинуть шток? Это как бутылку опустить в воду горлышком вниз. Вода в нее не попадёт, пока не проделать отверстие в донышке, чтобы вышел воздух.
Для этих целей электромагнитный клапан имеет ещё и третий штуцер, который закрыт колпачком (фильтром), который расположен внизу и на него как раз указывает зелёная стрелка. Это атмосферный штуцер. При отключении напряжения, электромагнитный клапан не только перекрывает разрежение от ресивера к пневмокамере, но и открывает переход от пневмокамеры к атмосферному штуцеру, позволяя пневмокамере набрать воздух и выдвинуть шток.
Теперь кратко рассмотрим устройство и проверку каждого узла отдельно.
Электромагнитный клапан системы изменения длины впускного коллектора
Клапан состоит из корпуса, запорного механизма, трёх штуцеров и электромагнитной катушки. Чтобы демонтировать клапан с автомобиля достаточно со стороны ресивера отогнуть фиксатор-защёлку и сдвинуть клапан вниз
Клапан имеет три штуцера. Один из них (атмосферный) закрыт крышечкой. Её необходимо снять для проверки и удаления грязи
Для проверки запирающих свойств клапана достаточно подуть в боковой штуцер. При этом воздух должен выходить в нижний (атмосферный) штуцер, а в верхний не должен. Если подать на клапан напряжение, то всё должно быть наоборот.
Для проверки обмотки клапана достаточно нажать на фиксатор колодки проводов и снять её
На клапане будут видны два контакта. К ним необходимо подключить омметр и замерить сопротивление, которое должно составлять несколько Ом. Если сопротивление в норме, а клапан не работает, тогда необходимо проверить приходящее напряжение на колодке, которое должно составлять около 14 В при работающем двигателе.
Ресивер (вакуумный бачок) системы изменения длины впускного коллектора
Это цилиндрическая ёмкость с обратным клапаном внутри. Проверка очень проста и состоит из двух пунктов:
- проверить целостность, чтобы не было утечки разрежения
- отключить трубку, идущую к электромагнитному клапану, а вторую трубку отключить от коллектора (трубка №2). Подуть в эту трубку – воздух не должен проходить. Но при всасывании в себя – воздух должен проходить!
Рабочий механизм (пневмокамера) системы изменения длины впускного коллектора
Это самое слабое звено в этой системе.
Пневмокамера состоит из корпуса (металлического или пластикового), штока, диафрагмы и пружины.
Чаще всего система изменения геометрии впускного коллектора выходит из строя именно из-за изношенной диафрагмы пневмокамеры.
Чтобы проверить целостность пружины и диафрагмы, достаточно отсоединить вакуумную трубку и вдавить шток. Шток должен войти без заеданий, а при отпускании – должен резко выдвинуться. Значит пружина цела и ось заслонок не заедает.
Теперь вдавливаем шток и закрываем штуцер пальцем. Шток не должен выходить из пневмокамеры полностью. Если выходит – значит диафрагма порвана.
Примечание. В металлической пневмокамере при такой проверке шток практически выходить не должен. А в пластиковой пневмокамере шток может выйти почти до половины. Это нормально.
Вот видео работы рабочего механизма с немного износившейся диафрагмой. Смотрите внимательно
Диафрагма ещё кое-как работает. Шток на холостом ходу втягивается, но стоит немного нажать педаль газа, как шток немного выходит. Это происходит, потому что при открытии дроссельной заслонки в коллекторе кратковременно возрастает давление и уменьшается разрежение. И этого разрежения уже не хватает для удержания порванной диафрагмы. Хотя целую диафрагму оно удержало бы без проблем.
По достижении оборотов 4,7 тыс.об/м, шток выдвигается полностью, как должно и быть. Значит вся система работает исправно, кроме пневмокамеры.
Но главная проблема даже не в том, что теперь коллектор некорректно переводится в длинный/короткий. Вернее, это тоже проблема, но есть и ещё более серьёзная.
Дело в том, что до 4,7 тыс.об/м электромагнитный клапан открыт и, естественно, пускает разрежение в пневмокамеру с порванной диафрагмой, что приводит к подсосу воздуха во впускной коллектор.
Поэтому пневмокамеру в обязательном порядке необходимо заменить.
Если Вы заметили, что диафрагма испорчена, а до дома ещё очень далеко и нет возможности купить новую пневмокамеру, тогда можно поступить следующим образом:
- Отсоединить вакуумную трубку от коллектора, а штуцер на коллекторе заглушить. Внимание!!! Только заглушку нужно искать, которая наденется НА штуцер (например, шланг загнуть и закрепить проволокой, резиновую часть от медицинской пипетки и т.п.), а НЕ в штуцер (спички, зубочистки и т.п.). Нужно именно так для того, чтобы Вашу заглушку не засосало в коллектор! Я использовал загнутый и обжатый проволокой кусочек вакуумного шланга
- Утопить шток пневмокамеры и зафиксировать его в этом положении проволокой, хомутом или чем-то подобным.
Так можно спокойно ехать, куда глаза глядят. Но помнить, что на высоких оборотах двигателя динамика будет чуть хуже.
Замена пневмокамеры системы изменения длины впускного коллектора
Для замены пневмокамеры необходимо открутить два шурупа битой torx
и отцепить шток
Если новой пневмокамеры пока нет или будете ремонтировать старую, а ездить необходимо, тогда закручиваем шурупы на своё место и привязываем к одному из них ось заслонок, чтобы коллектор всегда был в положении “длинный”. Это позволит сохранить динамику на оборотах до 4.7 тыс. Так как на этих оборотах мы передвигаемся гораздо чаще, чем на оборотах выше 4700
А вот теперь самое интересное. После того, как пневмокамера уже была демонтирована, оказалось, что дело было не в порванной диафрагме. Когда её перевернули, увидели вот такое
Вот поближе
Через такую щель сосало воздух во впускной коллектор.
Так как новую пневмокамеру найти не просто и цена у неё, как у комплекта хороших свечей, было принято решение попробовать её отремонтировать и заменить свечи 
Паять не представлялось возможным, так как этот металл не лудится. От сварки также отказался.
Спасение нашлось в средстве для ремонта бамперов и прочих элементов кузова.
Как им пользоваться изложено в статье Как заклеить бампер
Красота там не нужна, а надёжность важна, так как в эту отрывающуюся часть внутри давит пружина. Поэтому кроме герметичности необходима и механическая прочность. Получилось, в общем, вот так
Пневмокамера стала работать лучше новой
Видео системы VGIS
В комментариях возникло много вопросов по проверке пневмокамеры, поэтому решил добавить видео проверки исправной пневмокамеры
А вот полное видео о проверке системы изменения длины впускного коллектора
А Вы давно обращали внимание на систему изменения длины впускного коллектора в своём авто? Советую посмотреть 
Всем Мира и ровных дорог!
Андрей, как всегда, подробно и доступно! 5 баллов, пойду проверять)
Спасибо, Павел! Желаю удачи в проведении данной процедуры
Андрей привет!
Очень познавательно, надо проверить.
Даже если не беспокоит сейчас, то скорее всего это когда-нибудь случится,
а тут твоя информация ой как пригодится и искать НЕ НАДО!!!
Коллеги, запоминайте
Приветствую, Антон! Спасибо за отзыв. Желаю, чтобы не пригодилось как можно дольше
Твои слова да Богу в уши!!!
Спасибо!
Андрюш,а я когда даю газа вакуум стоит в одном положении,при заводке,немного приводит заслонки в действие,а потом хоть газуй хоть нет стоит в одном положении
Олег, должно быть так – на заглушенном двигателе шток выдвинут. Как только завёл, шток должен втянуться и оставаться в таком положении, пока обороты двигателя не станут больше 4,5 тысяч оборотов.
То есть возьми помощника и пусть он смотрит за штоком, а ты нажимай газ и смотри по тахометру. Как только поднимешь обороты до 4,5 тыс. об. помощник должен посмотреть – вылез шток или нет. Если вылез – значит всё отлично! Как только обороты станут меньше 4,5 тыс.об., то шток должен задвинуться обратно.
Андрей, а если не выходит после 4,5 об.?
Антон, тут два варианта. Нужно проверить на колодке электромагнитного клапана, отключается ли напряжение при 4,5 тыс.об/м.
И проверить нижний (атмосферный) штуцер клапана на забитость – возможно пневмокамера не может быстро набрать воздуха.
Однако все работает
Зря всполошил
Поменялись местами с помощником и все как по инструкции
Андрей очередное спасибо за дельный совет!
Вот и славненько! Это называется – человеческий фактор
Скажите пожалуйста на работающем двигателе в режиме ХХ шток исполнительного механизма изменения геометрии впускного коллектора находится в задвинутом положении и выдвигается только после 4500 об/м, но когда снимаешь с него шланг затыкаешь пальцем он выдвигается больше чем на половину отпускаешь выдвигается до конца говорит ли это о неисправной мембране
Марина, если бы диафрагма была повреждена, тогда бы шток выходил полностью сразу. Поэтому не переживайте, у Вас всё в порядке. Главное, что воздух не подсасывает и работает как положено.
Нет, так однозначно Вы не проверите целостность мембраны. Вы же впускаете часть воздуха пока не зажмете пальцем дырку. И если бы мембрана была порвана, то шток медленно бы вылез до конца пока Вы держите пальцем (при условии что держите Вы герметично)
В том то и дело что затыкаю на не работающем двс
Андрей, спасибо за этот материал. Я никогда не задавался вопросом, что это за система. Сегодня проверил, у меня шток вылазит полностью хоть закрываю пальцем, хоть нет. Я понял, что воздух сосёт в коллектор. Это нужно исправлять!!! Но нигде не могу найти этот механизм, все магазины и рынки объездил… На разборках как я понимаю, не стоит искать? Потому что там эта диафрагма тоже может уже под-убитая?
Ещё вопрос важный. Снимаю трубку с коллектора, которая идёт на бачок и закрываю штуцер на коллекторе пальцем – обороты сильно падают, прям аж сейчас кажется заглохнет, но не глохнет. Так и должно быть? Кто ещё пробовал так?
Я не пробовал, но могу предположить мысль по этому поводу. Если уже давно порвана мембрана, то ДУ уже мог адаптироваться к подсосу этого неучтенного воздуха и на ХХ держать заслонку закрытой или почти закрытой. А когда затыкаешь пальцем штуцер, то утечка прекращается, а заслонка не обеспечивает подачу нужного количества воздуха и мотор начинает глохнуть. Система РХХ по идее должна заслонку чуть приоткрыть если двигатель начинает глохнуть, но например если тросик перетянут, то этого тоже может не происходить. Может быть поможет после починки сброс адаптаций. Повторюсь, что это просто мои мысли, я не автомеханик)
Я сегодня наконец поменял электромагнитный клапан на новый. Машину завел, шток втянулся, газовал несильно, тоже стоит на месте. Газанул посильней, он вышел полностью. Думаю, сё работает как надо. Хотя на заглушенном моторе снимал с пневмокамеры шланг, утапливал рукой шток, затыкал пальцем штуцер и отпускал шток. Он вылезал почти до конца и останавливался не дойдя буквально 1 см и в этом положении замирал. Видимо всё в порядке. У меня пневмокамера пластиковая
Да, Павел, если бы были проблемы, тогда шток бы вылез полностью сразу.
И система работает правильно!
Я про это и говорила
Виктор, Павел абсолютно прав
, поэтому повторяться не буду.
А по поводу диафрагмы – она точно прохудилась. Можно даже подуть в штуцер и воздух будет выходить, хотя не должен при целой диафрагме.
На разборках брать не стоит. Я знаю, что найти эти запчасти очень сложно, но возможно.
Андрюш,у меня шток вылазит при 5 тысячах,а когда легко подгазовую,шток не шевелится как на видео
Олег, так и должно быть. А то, что при 5 тысячах, а не при 4,5 тыс. – возможно это погрешность просто. Это не критично я думаю. Главное, что при заводе двигателя втягивает, при подгазовке не выходит, а около 5 тысяч выдвигается. Судя по всему, всё в порядке у тебя в этой системе!
Подскажите по свечам. через несколько тыс км на изоляторе появляется налет коричневый замучилась менять я так понимаю это следствие не герметичности самих свечей что Denzo что NGK может есть что по качественней
Марина, Вы имеете ввиду коричневый ободок, который появляется на изоляторе перед началом металлической части свечи?
именно
Марина, к негерметичности свечи это не имеет никакого отношения. Это такой разряд на свечах. Вот тут прочитайте, особенно мое последнее сообщение там https://moylacetti.com/forums/topic/korichnevyj-nalet-na-izolyatore-svechi/
https://www.youtube.com/watch?v=9T9Ex5Knt2c&feature=em-upload_owner
Ребьята,у меня когда затыкаеш пальцем вакуум то шток доходит почти до конца,когда пускаю палец отхода штока почти не заметен,это нормально???
Олег, а если подуть в неё, воздух не выходит?
Также можно взять шприц, кубиков 20, подключить к трубке, которая одевается на эту пневмокамеру и вытягивать поршень шприца. Шток при этом должен задвинуться и оставаться в этом положении, пока ты не отключишь шприц.
Андрюш,вроди нет,пробовал ртом-тоже в действие приходит.А затыкю пальцем.Шток почти доходит до конца,ели видно что доходит до упора когда пускаеш палец.Это так надо?Завтра еще шприцом попробую,так вернее бедет
Да, Олежка, шприцом вернее получится. Думаю, всё в порядке будет, раз воздух не выходит но проверить нужно!
Добрый.
Андрей подскажи такой момент (приложил фото клапана).
Я газовал 2тык -4тык (и на холодную и на прогретый) – клапан не двигается.
1. Где предохранитель клапана изменения длинны впускного (EF22)…?
Чейков нет… Есть элм и торк….
Приветствую, тёзка.
Нет, EF22 – это рециркуляция отработавших газов (ЕГР).
Клапан системы изменения длины впускного коллектора запитан от f2. Но от него питается генератор, датчик скорости и т.д. Поэтому дело не в предохранителе скорее всего.
Предлагаю действовать по порядку:
1. Шток задвигается при запуске двигателя?
2. Напряжение на клапане присутствует? (снять фишку с клапана и на проводе будет два контакта – на них замерить напряжение при запущенном двигателе!).
Дай мне ответ на эти два вопроса.
Эта система не сложна и мы обязательно сможем решить эту проблему.
Привет.
Спасибо за помощь, все работает не обратил внимание на упор (шток от него отходит) – все черное сложно заметить (задвигается на 3 см).
По напряжению клапана в АСС -14,35 V
Двиг запущен 14,45V
Чейк вылез по клапану – сбросил…
НАдел доп. гофру на переход со жгута и перед коннектором к клапану( сопли) и проверил провода – целый.
Привет, Андрей!
Не за что
Как я понял – всё работает? При 4500 шток выдвигается? Если да, то значит система в полном порядке.
Будут вопросы – помогу, чем смогу
Есть проблема, нету питания на эл,клапан, и не могу найти где обрыв, помогайте…
Андрюха четко при 4500 переходит. Просто тросик не дотягивал – рычит как бешенная, помошника нет
Андрей, понятно
Эдик, а по какому проводу обрыв? По + или -?
Плюс приходит на второй контакт клапана с предохранителя F2, а минус от 37-го контакта ЭБУ.
Нужно завести автомобиль, один щуп вольтметра подключить к “массе” авто, а второй ко второму контакту клапана. Если напряжение есть, тогда на клапане отсутствует минус от ЭБУ. А если и так нет напряжения, значит отсутствует плюс от предохранителя.
Проведи замеры и тогда будем дальше искать либо плюс, либо минус
Всем здравствуйте. А как быть с заслонкой на 1.8? Пока езжу с отключенной заслонкой, но упала тяга на низах. Хочу отремонтировать ее. Может кто-нибудь знает размеры втулок дабы предоставить токарю на изготовление новых (и из какого материала их лучше изготовить). Заранее спасибо.
Алексей, а что именно случилось с заслонкой?
Есть болезнь впускного коллектора на 1.8 – втулки заслонки изнашиваются, заслонка начинает болтаться и издавать цокот, похожий на звук гидрокомпенсаторов, причем звук постоянный, что начинает бесить. Кто-то лечит подкладкой жестяных проставок и тому подобное, кто-то просто отключает саму заслонку, но при этом есть потеря тяги на низах. Я пошел по второму пути – отключил заслонку. Сейчас хочу заняться ею, восстановить. Вот хотел услышать советы бывалых.
Приветствую, Алексей.
Данная печаль встречается не только на 1.8. И, к сожалению, одного единственного метода лечения для всех Лачиков я не знаю. Да и не может его быть в принципе. Так как мало того, что на всех машинках втулки изнашиваются по разному, так ещё и износ втулок на одном автомобиле разный. Сильнее изнашиваются те, которые находятся с краю.
Плюс ко всему, изнашиваются не только втулки, но и само тело коллектора. Поэтому вот так вот просто никто размер не скажет.
В идеале нужно снимать коллектор и нести к толковому слесарю, чтобы он измерил износ каждой втулки и каждого посадочного места.
Моё мнение такое, что лучше, вообще, демонтировать ось заслонок, чем ездить просто с отключенной. Так тяга на низах будет веселее.
А если устранять неисправность, то либо:
– покупать новый коллектор (дорого)
– отдать толковому слесарю. У меня батя хоть и на пенсии уже, но работает на заводе нестандартизированного оборудования. Я с такими проблемами всегда обращаюсь к нему. Там делают конфетку из чего хочешь – наплавляют, шлифуют, вырезают и т.д. Просто, в гараже такого не сделаешь.
-вырезать и подложить подложки из пивных банок, медных или алюминиевых пластин, как большинство и делает. Это не самый надежный, но самый дешёвый и практичный вариант.
Андрей, спасибо за комментарий, в нашем регионе есть два вида лачетти: седан 1.8 акпп-мкпп и седан 1.6мкпп (имею в виду именно лачетти, джентру равон сюда не включаю). Так вот подавляющее число проблемы с заслонкой именно на 1.8. Поэтому о подобной болезни на других модификациях лачетти даже не рассматривал и не искал. Коллектор что новый что б.у. в хорошем состоянии ну очень дорого. Вариант один – искать толкового токаря. Про неравномерность степени износа втулок – вскрытие покажет.
p.s. Поправочка: “седан 1.8 акпп-мкпп и седан 1.6 мкпп” читать как “седан 1.8 акпп-мкпп и седан 1.6 АКПП”
Согласен, что на 1,8 эта проблема встречается буквально поголовно, нежели на 1,6/1,4.
Да, с такой проблемой лучше не колхозить в гараже, а довериться специалисту в таких делах. “Русскому Левше” так сказать
Не дай Бог, что-то отвалится у улетит в двигатель – потом дороже будет.
Ну а конструкторам за очередной “косяк” скажем отдельное “спасибо”…
Если будет возможность, Алексей, то многим будет интересно, что покажет вскрытие и чем закончится история
Да, постараюсь все заснять в процессе разборки-сборки.
Андрей, спасибо Вам за подробную информацию. После прочтения всего выше описанного, пошел смотреть, в каком же состоянии находится система у меня. И какое же было мое удивление, шток пневмокамеры на заведенной машине, даже не думал задвинуться. Но оно и понятно, мембрана не держала вакуум вообще, снял видео работы это самой камеры https://youtu.be/XWm87r-b9FQ
И еще момент, который мне не понятен, сняв ресивер и потряся его, то ли в нем мусор, то ли так и должно быть, так же снял видео https://youtu.be/lUJB1zTe-6E
Тут прошу подсказать норма это или нет.
Приветствую, Евгений!
Да, пневмокамера явно устала уже.
В ресиверах наблюдаются такие звуки. Не знаю точно, что это, но думаю, что запорный элемент обратного клапана.
Если ресивер проверку, описанную в статье, проходит успешно, то я думаю, что с ним всё в порядке.
Я лично неисправных ресиверов не видел ещё. Пневмокамеры вылетают сплошь и рядом. Электроклапаны гораздо реже, но встречается, а вот ресиверы очень надёжны.
По поводу ресивера, если в него дуть, очень очень слабо, но воздух проходит, и вместе с воздухом еще какая то пыль. Постараюсь видео сегодня заснять.
Андрей, снял видео когда дуя в ресивер насколько проходит воздух. При всасывании в себя воздух проходит намного проще. Ресивер под замену ?
https://youtu.be/YH4lXInP4io
Евгений, хотел снять видео и показать, что воздух не должен проходить. Но не успеваю. Поэтому скажу на словах, что воздух должен проходить только в одном направлении.
Скорее всего ресивер придется заменить
Вопрос такой.
у меня механизм (пневмокамера) изменения длины пластиковый , при заведеном состоянии втаскивается и при “газе” вылазиет, вроде как и должно.
Но при тесте “пальцем” при незаведенном двигателе , т.е. когда зажимаю верхнее отверстие сначала “рычаг” вытаскивается на 2-3 см потом замирает , когда палец убираешь он падает еще ниже в исходное положение. Есть ли видео как он должен работать именно пластиковый ? так как есть сомнение перед покупкой нового…
Петрович, может кто-то снимет работу пластиковой пневмокамеры. У меня металлическая стоит, поэтому тут пользы от меня мало
Ребята, снимите, пожалуйста, видео, у кого пластик стоит
____________________________________
А пока выскажу своё мнение. Как показывает практика, пластиковая пневмокамера так себя и ведёт. Вылезает и останавливается, пока палец не отпустишь. Если бы были проблемы, то шток вылез бы полностью. Поэтому думаю, что пневмокамера исправна
Я сниму видос, только вечером (сегодня\завтра).
Андрюха. Белый силиконовый вакуумный сейчас очень низкого качества.
Купил себе, поменял на МАП, а дальше кусок начал рваться прямо (ногтем цепляешь край, а он рвется и тянется порыв дальше по спирали).
Был в заводской упаковке для жигулятора.
Заказал себе черную вакуум из китая, т.к. дешевле чем на проме.юа
Спасибо за совет, Андрей!
Я ничему не удивляюсь в наше время. Одна сплошная лотерея… Я брал вакуумный шланг от Ланоса. Снимал, ставил уже несколько раз – не рвётся пока.
Но, судя по фото – это, вообще капец какой-то
Надеюсь, покажешь потом чёрную, когда приедет из Поднебесной?
Друзья, привет!
поменял позавчера эти шланги
Кстати искал эти самые белые от жигулятора, не нашёл
Взял из прозрачного силикона “Хорс” вроде всё Ок
Андрей, что то видео не получается выложить
Ограничений по размеру нету? (24,4 Мб)
Привет, Антон!
К сожалению, видео к комментариям пока ещё нет возможности добавить. Только графика.
Можно либо добавить видео в галерею своего профиля и тут дать ссылку на него, либо залить на Ютуб или Яндекс.Диск и также дать ссылку.
Либо проще и лучше – скинуть мне на почту и я выложу
В том то и дело что в галерею не выкладывается
Антон, всё восстановил. Теперь загрузка видео в галерею работает в штатном режиме
Андрей, спасибо!
https://youtu.be/IWsNy1s4i6E?list=PLeeScyiDWfsGUcKrms6ewJJGdo8KX0fTf
Андрей привет.
я Петровичу отправил линк на видос работы пласт. клапана.
Выложи если нужно другим.
Машину грел сперва, в конце газовал 1.52 мин. получилось
https://youtu.be/pNYb3h8Ms90
а можно тест привода с пальцем? когда затыкается пальцем отверстие и потом отпускается?
https://youtu.be/MIlmLHQboGo
Приехала трубка и поставил. Трубка внутри 4 мм и отлично садиться и тянется без всякого намека на “разрыв”.
вот фото
Спасибо Андрей. Сейчас озадачен заменой этих трубок. В белых, как я понял можно легко нарваться на брак. Такие, как предлагает Sptop у нас не найти, как оказалось. Андрей, а эта чёрная из Китая подойдёт только для датчика, а для остальных пластиковых трубок нет? Будет не плотно, так как внутренний диаметр 4 мм?
Ты, как вижу заменил только на ДАД?
4мм Хватит в принципе на все остальные. У меня остальные в принципе живые, но поменяю тоже (прикипели)…
Я сделал специально цельную из 4мм на ДАД, т.к. 3 мм реально будет напряжно натянуть на штуцер (сняв со штуцера – видно).
Прозрачный силикон позволит видеть что в трубках происходит, но не по феншую…
4мм
3мм красный
Здравствуйте, подскажите 96859269 подойдет пневмокамера? она только вроде пластиковая стоит 760 руб оригинал
На авто после 2011 у всех пластик. Должна стать – посмотри мой ролик выше его работы (крепления).
Всем привет…в субботу таки решил заняться ремонтом впускного коллектора на 1.8 LDA. Разбор пациента показал что все втулки были успешно перемолоты движком. Новый коллектор как-то трудно у нас найти и стоимость высока, решил съездить на разбор и присмотреть что-либо более-менее нормальное там. Лично разобрал 7 коллекторов, которые были сняты и с автомобилей в Дубае и Корее и завезены в Узбекистан, Ташкент – все с идентичной болезнью с разницей в одну-две живой втулки. Стоимость бу коллектора варьируется в диапазоне 40-50$. Менять шило на мыло не захотел. Поэтому решил попробовать сделать из коллектора ресивер. Вынул внутренние полости с него, заглушил отверстия (одно регулировка заслонки, второе с задней стороны где шланг подключается) аргоном, собрал предварительно посадив на герметик обе части (новой прокладки нет в продаже, оставил старую и промазал герметиком) поставил коллектор на месте. Теперь отзыв – по ощущениям машина немного стала лучше на низах и все.Более разницы не почувствовал. Договорился с ребятами контейнеров (где продают бу запчасти) что как поступит новая партия запчастей – приеду буду разбирать, искать приемлемый вариант коллектора.
Спасибо, Алексей, за отчёт
Печальная конструкция всё-таки… Представляю, как двигатель кушал все эти втулки. Картина, мягко сказать, не весёлая.
Главное, чтобы без последствий, а поездить можно и без этих заслонок.
Вроде бы все норм, заслонка начала тарахтеть на 65к пробега и тогда же была отключена, сейчас уже 134,5к. Тьфу-тьфу все норм, двиг еще ни разу не вскрывался, только периодическая профилактика раскоксовкой Лавр и все, пока ничего не беспокоит.
Ну и слава Богу! Значит не всё так плохо
А изменение длины впускного коллектора – не основная система и можно без неё обойтись. Я, допустим, до 4500 оборотов очень редко докручиваю
Да, аналогично, практически никогда не кручу до таких оборотов. Сейчас появилась другая беда – иногда на 5 передаче машину начинает трясти из стороны в сторону (вправо-влево), на 95% уверенность что всему виной внутренний ШРУС (граната, там вылетает трипоид). Жду получки, поеду покупать новую “гранату”…но это уже другая история
Ребятушки, снимал трубку с вот той штуки, отмеченной белой стрелочкой и сломал часть пластикового штуцера, как теперь быть ? И ещё вопрос, вот затыкаю пальцем штуцер, а шток все равно выходит полностью назад, это все ему конец? И на что это влияет ?
Вот
Имею ввиду штуцер от элктромагнитоного клапана
Алексей, мне кажется, что проще купить новый клапан 96333470
Если шток выходит полностью, значит камере тоже конец.
Польза от данной системы проявляется только на оборотах под 5000. Если до таких оборотов двигатель не крутишь, то можно не заморачиваться, а просто заглушить эту систему. Как это сделать, я в статье выше описывал и на фото показывал
так а если говоришь что камере тоже конец, то получаеться мне нафига тогда клапан покупать? там же сломан только штуцер который идет к этой камере
Да нет, либо камеру и клапан покупать, чтобы работала система. Либо заглушить её, да и всё
Спасибо Андрей !!! Зарплату получу и обязательно закину! Сайт очень помог, пропаял точку г, кинул массу со стартера на эбу, трубки вакцинные поставил и машина реально себя хорошо ведёт, особенно на 1 и 2 передаче ( не дёргается как ненормальная )
Вакуумные)
Здравствуйте!У меня вылезла ошибка Р0661,как раз по этой теме проверил все составляющие этой системы, пневмокамера пластиковая при заводе вообще не реагирует.я имею ввиду рычажок не задвигается.Напряжение на клапан поступает, может ли неисправность пневмокамеры вызвать эту ошибку.И чем отличается работоспособность пластиковой и металической пневмокамеры? Спасибо за ответ)))
Приветствую, Олег! Пневмокамера на ошибку не влияет. В этой системе ошибку может вызвать только клапан и его проводка. ЭБУ мониторит напряжение в цепи клапана. Собственно, ошибка Р0661 и означает – низкое напряжение в цепи клапана.
Замерять напряжение необходимо не от кузова, а между обоими контактами клапана. Если на контактах присутствует не меньше 11В, тогда неисправность заключается в самом клапане и его необходимо заменить
народ вот посидел почитал интересная тема а вот подскажите у кого стоит на двигателе чугунный впускной коллектор.
Андрей привет. А на Авео 1.2 не меняется длина впускного коллектора? Судя по логам всегда короткий. до 2500 оборотов машина вяла разгоняется, после 2500 на ура. так надо?
Приветствую, Игорь. На 1.2 по-моему этой системы нет. Но 1.2 оборудовались системой твинпорт. Это тоже заслонки, но они стоят перед клапанами. Из-за этой системы может так себя вести мотор.
У меня Швабролёт Реззо, двиг. 1,6. Выскочила ошибка P1181(аналог P0661). Не знаю что делать. Думал обрыв проводов (сталкивался на Лачетти). Провода были не оборваны, только изоляция немного нарушена была на одном. На всякий случай нарастил провода с разбором фишки, но ошибка так и осталась.
Замерил напряжение на фишке при заведённом двигателе, выдаёт 0.30 вольта всего.
Предохранитель F2 в блоке под капотом целый.
Подскажите пожалуйста, куда ещё смотреть?
Денис, необходимо замерить напряжение относительно “массы”. То есть, один щуп подключить к контакту разъема, где должно быть 14В, а второй к “массе”. Если напряжение будет, значит от ЭБУ не приходит “масса”
Я делал замеры на фишке и относительно массы. Результат одинаковый 0.3.
Что дальше, не имею представления. Так как в электрике не силён. Перечитал кучу форумов, но у всех проблема простецкая, либо обрыв провода, либо сам клапан навернулся.
Андрей, а если заглушить подсос на коллекторе, то шток пневмокамеры фиксировать в каком положении?
Денис, во вдвинутом
Спасибо, Андрей. У меня получилось прозвонить провод от клапана до ЭБУ. А вот второй, видимо надо разматывать гофру и смотреть куда он идёт.
Прочитал все комменты и вот подскажите. У меня лачик 1.6(уже) 2008г 490к км (Корея) пробега (и все в одних руках)) этой проблеме уже больше года, вылазиет ошибка р0661, был обрыв провода на фишке ЭМК, начал ковырять фишку, в итоге поломал, на разборке взял такую же за 50р скрутил провода, воткнул, не помогло. Напряжение около 14 V- и 30V~. Сейчас прочитал Вашу статью и посмотрев видео полез проверять. Вакуумник металлический. Все трубки в воду как на видео, всё отлично. Дохожу до металлического “зверя”, скидываю со штуцера трубку, вжимаю рычажок, накрывают пальцем, всё на месте, стоит не шевелится, палец отпускаю он лиха выдвигается. Но проблема вот в чём, завожу машину, а он сам не втягивается вообще не на мм((( получается постоянно открыт и когда газуешь и на холостых, он постоянно вытянут( в чём беда? В ЭМК?
Александр, не совсем понял, что значит “14 V- и 30V~”
При запущенном двигателе, на клапане должно быть 14В. Если они имеются, значит клапан просто нерабочий и не открывается
Спасибо, Андрей за проделанную Вами работу!! Поменял ЭМК, брал китайский UXCLENT артикул 201201DC19 в автодоке за 346р. Ошибка пропала, всё работает “как по часам”. Но вот чего не ожидал, так это такой тяги, уверенного захвата на низах, без всяких провалов и дерганий. Просто самолёт. 5ый день езжу и просто кайфую)) (хотя за день до этого поменял ещё и свечи (поставил денсо тт) с ВВ проводами) Итог ощутим на 200%. Но спустя 5 ней начала выскакивает другая ошибка Р0222, может это быть связано с проделанной работой или это я на радостях педальку донажимался и старичек дроссель совсем опечалился?
Александр, может и повредился жгут проводки к дросселю при замене клапана. А может и совпадение. В любом случае необходимо проверить для начала, как тут показано https://moylacetti.com/kak-proverit-dpdz/
Здравствуйте. Подскажите как найти оборванный провод на Эл.магнитный клапан. Я замерли напряжение на штекер показывает 0.29. Видимых обрывов нет. При подключении на аккум.минус тоже 0.29. Штекер был удлинен размотал изаленту там напряжение тоже 0.29. Т.е не штекер точно.
Приветствую, Александр. Необходимо проверить наличие напряжения на 13 контакте разъема с106 (в блоке предохранителей в моторном отсеке)
Спасибо большое Андрей. Все нашёл, починил)
Здравствуйте, Андрей! У меня автомобиль Daewoo Gentra. Столкнулся с проблемой цоканья вихревых заслонок, что на холодный что на горячий двигатель, видео не моё, но ситуация аналогичная https://youtu.be/TkIQWF-zGTQ. Что посоветуете в данной ситуации, отглушить снятый резиновый шланг и сам выход у клапана? Если это сделать я так понимаю заслонки останутся навсегда в открытом положении? Не навредит эта манипуляция двигателю? Спасибо заранее за ответ.
Приветствую, Денис! Ну тут два варианта. Либо ремонтировать, либо глушить. Само глушение не навредит. Просто немного ухудшится наполнение цилиндров
Андрей, вопрос такой. У меня шевроле спарк 1,0 2011г. Тоже система изменения длины впускного коллектора. Снял с актуатора шланг, заткнул сосок пальцем , шток держится во втянутом положении. Отпустил палец, шток выдвинулся. Завел двигатель, шток втянулся. Рукой под капотом открывал дроссель, на каких-то оборотах шток начал выходить, но точно 4,5 т. еще не было. Не думаю . что он резко на 4,5 т. должен выдвигаться . Разряжение в ВК меняется и шток может выходить постепенно.Или там пружина откалибрована именно на какое-то разряжение.
Валерий, тут много нюансов и по разрежению в коллекторе, и по работе системы. Во-первых, давление во впускном коллекторе зависит от нагрузки на мотор, а не столько от открытия ДЗ. Поэтому, при повышении оборотов на остановленном авто без нагрузки приводит к понижению давления, а не к повышению. На хх давление 33 кПа, а при повышении оборотов снижается до примерно 25 кПа. Поэтому шток тем более не должен выдвигаться. Вот тут более подробно про давление во впуске https://moylacetti.com/datchik-absolyutnogo-davleniya/
Во-вторых, в системе имеется вакуумный бачок с обратным клапаном. Поэтому даже когда в коллекторе повышается давление до атмосферного, то шток также не будет выходить, так как в бачке разрежение сохранено. Это примерно, как вакуумный усилитель тормозов. Поэтому шток должен выходить резко после 4500. А если точно, то при 4700 об.