- В этой теме 55 ответов, 6 участников, последнее обновление 2 недели, 4 дня назад сделано
.
-
Сообщения
-
короче ,ставил ГБЦ на бок и заливал керосин сперва на выпускные каналы,6 закрыты 2 открыты были,где закрыты после заливки сразу по мокрело, видно что пропускают все каналы.и впускные также на бок поставил и залил.должно оно чуток пропускать или вообще должно быть сухо?
Пропускать может, но в пределах разумного. Если за минут 15 ручейка не образовалось, только под клапаном с седлом помокрело немного, то вполне сносно.
Короче снял 2 поршня,1 и 4
1 компрессия была 2
4 компрессия была 9
кольца на первом поршне целые,отметок на кольце нету ,не могу определить правильно их ли я поставил,единственное на кольцах по круг нагар в виде кольца ,что на 1 и на 4 ,расположением вниз к коленвалу ,я понял что кольца стоят правильно,менялись кольца вроде 2-3 года назад,машина проехала примерно 60 тыс,куда копать дальше?
Смысл есть отвозить ГБЦ мастеру,если после заливки керосина мокрело ,и до ремонта мотора ГБЦ была исправна.
Даже с таким зазором компрессия должна быть. По рассказам автослесарей зазор 1 мм был и авто ещё ездило. Кстати для второго компрессионного кольца данный зазор в норме.
Вкладыши какой фирмы ставили?
Склоняюсь что дело в цилиндропоршневой группе, т.к. 4-й поршень не трогали и там компрессия была хоть и не в норме.
1 менялся шатун и поршень
3 поршень только менялся
на 2 и 4 не трогался,извиняюсь за ошибку
вкладыши все Тайхо,до этого были KFM они по лучше
я все равно сдал блок на расточку,ГБЦ еще нет ,мастер приболел.
Тайхо тоже нормальные вкладыши, главное чтобы не подделка были. По выработке под какой ремонт точить будут? Поршня сразу бы надо к расточнику подвезти. Какой фирмы думаете ставить? Кольца какой фирмы?
Себе довольно бюджетно ремонтировался. Поршня ставил NSP-китай, развесовка грамм в грамм, ровные по юбке зазор 0,03 мм. Кольца KPR.
Поршня хочу Дэу 0.25 по 3200 за поршень.
кольца не знаю даже какие брать
А вот насчет поршня сразу отвести про это не знал
Точить в +0,25 это уже расточник сказал? При данном ценнике на поршня TEIKIN обратил бы внимание т.к. Дэу давно уже не GM, да и ценник у “первых” демократичный. Есть вероятность что при покупке поршня могут отличаться по размеру +- и по совести расточник должен под каждый выполнить расточку в соответствии с размером и тепловым зазором. Кольца посмотрите TPR если имеются в продаже.
Короче сказали поршня брать 79.5,это получается ремонтный +0.50,разве со STD сразу на 2 ремонта?
смотрел отзывы о Тейкен 2500р,говорят много не ходят,
есть вариант PARTS-MALL 1500р
или GM 5500р ,но ждать месяц.
даже не знаю какие выбрать
+0.5 или +0.25 зависит от степени выработки. По тейкин считал достойным заменителем оригинала, но себе их не купил. Не были доступны для заказа. Когда растачивал в прошлом году видел что народ их ставит. Катаюсь на NSP аля Китай, дёшего сердито. Если средства имеются то конечно настоящий GM будет надёжней, но картина по запчастям такая что много подделок. Наклейка GM имеется но она поддельная. Поэтому не факт что за 5500 купите оригинал. Партмал откровенный китай типа NSP. В каком магазине смотрите? Месяц конечно долго… На крайний случай на Озоне пробовали что то подобрать?
Смотрю в Екзисте,
GM на озоне только одно объявление и то 1шт в наличий.
на валдберис нашел,но цена пугает GM 2600?сомнительно и отзывов нету
может Дэу?
Ну почему же пугает, по данной цене в магазинах автозапчастей можно GM заказать. Но приедет ли оригинал это надо проверять. В магазинах с пеной у рта будут говорить что это оригинал, лишь бы впарить. Официальные дистрибьютеры на запрос вам сертификат предложат, которым только подтереться можно. Когда себе заказывал вкладыши и кольца, приходили в коробках с наклейками от 2010-2012 года выпуска, вы поверите что они 10-12 лежали на складе и идеально коробки сохранились? Там не только год выпуска на подделку указывал, голограммы какие использовались в те года, даже орфографические ошибки в английских буквах присутствовали. Тут уже на ваше усмотрение что брать. Я бы по возможности ещё микрометр взял 75-100 и промерил по юбке поршня, он должен быть у всех 79,5-0,03=79,47мм. Насчет фирмы деталей, ездить будет с любой из перечисленных, вопрос как долго зависит от многих фактором. Начиная от расточников, качества литься детали, заканчивая прямотой ваших рук.
взял кольца TP ставлю в цилиндры ,зазор примерно 0.20,какой минимальный должен быть ?что бы цилиндры не царапало.
верхнее компрессионное кольцо 0.20 зазоры нижнее компрессионное кольцо 0.25 думаю ничего страшного .как думаете?
В мануале на двигатель объёмом 1,6 литра зазор замка 1 кольца 0,2-0,3 мм второго 0,5-0,6мм указано. Устанавливал кольца KPR, они были как раз в пределах выше указанных. Мотористы рекомендуют зазор на оба кольца в 0,3мм чтобы цилиндр не подрало кольцами. В вашем случае я бы на этом размере остановился бы, аккуратно надфилем подогнал бы, не спеша.
как насчет холодной обкатки двигателя.оно того стоит ?
это бросить шланг в бачек и на работающем двигателе лить воду.
Таким не занимался. Собрал, моменты затяжки по мануалу. Перед выездом прогревал. Первые 2-3 тыс.км. сильно не газовал в пределах 2500 оборотов. Затем заменил масло и ездию в обычном режиме, без фанатизма.
“Холодная обкатка” насколько знаю подразумевает притирку деталей двигателя посредство электропривода или какого то другого привода без сжигания топлива в камере ДВС.
Опять танцы с бубнами,теперь бензонасос вообще не включается,не могу диагностику провести ,кабель не подключается.Замок открываю горит панель ,закрываю замок ,горит панель но уже тускло,при открытий двери не пищит дверь.
куда копать что смотреть,ЭБУ контакты смотрел пролил смазкой для контактов ,также смотрел блок предохранителей,2 раза перегорал предохранитель 26(Электромагнитный клапан продувки абсорбера,датчик концентраций кислорода,Реле вентилятора системы охлаждения.
Как вариант шланчик на задний омыватель проверить надо, он проводку заливает и начинаются такие траблы с панелью и дверью
Как писали выше – шланг омывайки задней. Я его починили БОЛЬШЕ ИМ НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ!
ПРоблема в фишках на задней левой стойке скорее всего. Их там две, одна выше, другая ниже.
Была похожая проблема. Закрываешь дверь -горит тускло значок на приборке, что дверь открыта. Соответственно, ставишь на сигналку – она орёт сразу, дверь же “открыта”. Так же не выключался свет в багажнике и салоне, по этой же причине.
Залезь в крышку багажника – под гофрой перебери и просуши провода, там скорее всего будут с треснутой изоляцией. Их надо просушить, можно обработать (я обрабатывал) и заизолировать. Чисто эконом-варик
И дальше снять обшивку со стойки и там уже тоже всё просушить, почистить пины, посмотреть позеленело или нет. Короче навести порядок. Можно попробовать фишку скинуть и без нее глянуть осталась ли проблема. У меня так было, что фишку скинули и вуаля- проблемы ушли.
снял .на стойке штекеры все как новые..снял штекеры ,проблема не ушла,
горит кнопка кондиционера и приборка полностью не потухает,тускнеет просто.при открываний двери не пищит дверь.со вставленным ключём.
под крышкой багажника ничего тоже нет.
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
